HD Kamera Stromversorgung

[zehn]

Hallo Miteinander,
ich bastl gerade an einer HD Kamera für FPV,
das habe ich hier http://rcexplorer.se/files/b775b9dd29fb381a24b68313363c9866-133.html abgekuckt

Die Kamera ist mittlerweile gestrippt und mit der Linse der KX 171 modifiziert (Tausend Dank an Sebastian von Immersionsflug der mir kostenlos eine defekte zugesendet hat) ,
Funkübertragung und Aufzeichnung klappt auch schon.

Nun mein Problem:
Ursprünglich wollte ich die Stromversorgung über den 2,4GHz 10mW 4 Kanal A/V-Sender von Immersionsflug benutzen, leider zieht die Kamera zu viel Strom ca. 500 mA bei 3,7 V.

Wie sollte ich meine Kamera mit Strom versorgen, ich möchte ja nicht noch einen 3. Lipo mitnehmen.

Ich benutze zur Zeit einen 3S 2100mAh für den Antrieb und nen 3S 500 mAh (Da werd ich wohl nen dickeren Verwenden in Zukunft) für das FPV-Equipment.

Für den Sender brauch ich ja nen 3S Lipo, wie komme ich an die 3,7 V
für die Kamera Spannungswandler ?
Wenn ja welchen ? Am besten was komplettes, da Strom rein da wieder raus

Grüße
Zehn

Achja wo bekommt man denn so fette Schrumpfschläuche ?

 

[The-BlackJack]

wie währe es mir einer 1000mah einzelzelle die liefert dir die 3,7V und gut ist. die cam wird doch sonnst auh über nen lipo gespeist von daher müsste die eigentlich von 4,2-3,3V laufen


Gruß


Jack

 

[zehn]

Hallo Jack,
naja dann müßte ich ja doch nen dritten Lipo einbauen, da ich ja noch
den FPV TX mit ner sauberen Spannung speisen muss, der braucht ja meines Wissens nen 3S oder ?
Kann ich evtl. Störungsfrei den TX von dem Flugakku versorgen lassen ?
Grüße
Zehn

 

[Vampyr]

Sorry, wenn das jetzt etwas arrogant klingt, aber ich liebe diese Leute, die komplizierte Schaltungen aufbauen wollen, aber keine Ahnung von den einfachsten Grundschaltungen haben.

Oder um es mit den Worten von Dr.House zu sagen: Warum noch studieren, wenns doch Internet gibt.

Mein tip, kauf dir mal ein anständiges Buch und nen Elektronik-Baukasten von Kosmos oder wie die heißen. Da lernt man extrem viel über die Materie sowie einige Grundschaltungen und deren Anwendung.


Die einfachste Lösung deines Problems is ne Spannungsstabilisierung über eine Z-Diode wie hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Zener-Diode
mit nachgeschaltetem Elko um das Ganze noch etwas zu glätten (geht aber auch ohne Elko).

Die Schaltung mal kurz erläutert:
Eine Z-Diode ist eine normale Diode, die allterdings in Sperrrichtung ab einer Gewissen Spannung (Durchbruchspannung oder Z-Spannung) leitend wird, ohne dabei die Diode zu zerstören (siehe Kennlinie im Link).
Nun baut man eine Reihenschaltung von Vorwiderstand, Z-Diode in Sperrrichtung und Spannungsquelle (Akku). Akkuspannung liegt natürlich über der Z-Spannung (in deinem Fall 3,7V).

Der Widerstand dient der Strombegrenzung, da der Widerstand der Diode selbst sehr klein ist.

In dieser Konstellation wird die Z-Diode ab der Z-Spannung leitend und der Strom fließt über Rv und die Diode ab. Daher liegt an den Polen der Diode die Z-Spannung an.

Ach ja, der Innenwiderstand der Kamera ist gleich dem Lastwiderstand im Schaltplan und errechnet sich über URI. R=U/I
=> R_L = 3,7V / 0,5A = 7,4 Ohm

bla bla bla...
Nimm als Rv einen 10 Ohm Widerstand und eine Z-Diode mit ner Z-Spannung von 3,7V und einem maximalen Strom von mehr als 1,2A. Damit bist du auf der sicheren Seite.

Gruß Christoph

P.S. eine andere Methode ist es mit Spannungsreglern zu arbeiten. In Fertigen Schaltungen auch als DC-DC-Wandler bekannt.

 

[Helimensch]

Hallo,

also ich hab für so ähnliche Anwendungen immer noch ne Halde 78XYY Regler hier. Die Ausgangsspannung geht da allerdings erst bei 5V los. Hinzu kommt, daß die Dinger betr. Verlustleistung eine absolute Katastrophe sind.

An anderer Stelle im Forum hatten wir allerdings schon mal Regler erwähnt, die herkömmliche 78er Typen 1:1 ersetzen können und dabei viel effektiver arbeiten. Das alles bei minimalster externer Beschaltung. Noch dazu liefern die auch etwas ausgefallenere Spannungen. 3,7 V ist aber gerade nicht im Angebot. :
Werde mir demnächst auch mal einige ordern und würde ich Dir also folgenden Link mal empfehlen:
http://www.recom-international.de

Ohne jetzt nenneswert weiter gesucht zu haben, spez. evtl. sowas hier:
http://www.recom-international.de/pdf/Innoline/R-78Bxx-1.0_L.pdf

BTW: Mit Z-Dioden kann man wirklich tolle Sachen basteln. Bringt man noch einen Transistor mit ins Spiel, kann man damit neben einer einfachen Spannungstabilisierung auch eine Stromregulierung realisieren.

Mario

 

[zehn]

Hallo Leute,
erstmal Danke für eure Hilfe.
Momentan scheint das Problem mit der Spannungsversorgung
für den TX gelöst zu sein.
Heute beim Feldtest traten keine Störungen beim Versorgen des
TX über den Antriebsakku auf, Kamera hängt allein an nem 1S
Lipo.

@Vampyr ja klingt schon etwas Arrogant Ich wollte ja nicht nen
Doktor machen.... naja aber manchmal sagt man mir auch ne gewisse
Arroganz nach
Und Doktor House , ist nicht Arrogant ..... wirklich

Grüße
Zehn

 

[Vampyr]

Tja zehn, das mit House war ja auch nur ein passendes Bsp, was mir grad auf der Zunge lag.

Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, dass E-Technik ein sehr interessantes Gebiet ist, bei dem es sich lohnt sich damit auseinader zu setzen.

Ich verlange ja nicht von dir, dass du hier komplexe Wechselstromberechnungen anstellst, oder dich mit Microprozessorn auskennst.

Aber ich kann sagen, dass mir mein Elektronikbaukasten aus dem Kindesalter doch schon beim Verstehen der E-technik im Studium geholfen haben. Die Dinger sind keineswegs nur was für Kinder. Im Gegenteil. Ich spiele jetzt öfter damit rum als früher.

Bei dem Anlass möchte ich dir noch den Adventskalender empfehlen, den Conrad momentan anbietet. Da ist hinter jedem Türchen ein Bauelement und eine kleine Versuchsanleitung.
Mal was anderes als nur Schokolade.

 

[okke dillen]

moinsn

ein schnöder 7805 mit 2 1n4001-dioden in reihe zum spannungsausgang sind weit stabiler als der z-dioden ansatz.

U=5V - 2x 0,6V = 3,8V ;-)

am 7805 fällt eine leistung ab von

P = (Ubatt-5V) x I

bei 3s also

P = (12,6V - 5V) x 0,5A = 3,8Watt !!

in form von wärme, mußt ihn also gut kühlen, 3,8W ist viel!
bei entlade-endspannung des 3s lipo = 9V sinds noch

4V x 0,5A = 2W, gut die hälfte.

anmerkung zu z-dioden:
die verwendung von z-dioden ist was für konstante stromverhältnisse, ansonsten ist die spannungslage zu temperatur/stromabhängig.
ausnahme: die 5v1 typen sind sehr temp.stabil, die kann man sogar nehmen, um brauchbare ref.spannungen zu erzeugen - gepuffert!!! nicht direkt!!!

die von Mario erwähnten recoms sind die wandler der wahl, die wegen ihres hohen wirkungsgrades kaum abwärme erzeugen. das spart zudem eine menge ladungsverbrauch am akku = längere laufzeit

nimmste den recom R-78B5.0-1.0, nagelst die 2 erwähnten dioden in reihe dahinter und hast neben der geringen abwärme vom recom nur die der dioden:

2 x 0,6V x 0,5A = 0,6W

abwärme, also 0,3W pro diode, das packen die noch ohne zusatzkühlung (wenn Du deren drähte nicht gar so kurz abknipst)

o.d.

 

[Ösi]

Kannst auch einen Lm317t verwenden das ist ein justierbarer Spannungsregler und kannst ihn auch für meherer sachen verwenden da du über Poti die gewünschte Ausgangsspannung einstellen kannst.

Dann noch kleine smd Kondensatoren mit 100 nFarad direkt auf die Beine vom Spannungsregler löten und gut ist.:

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/1/03cgthpfat4t4ly5kfp5lpwladfy.pdf

 

[Lunovis]

man kann auch einfach einen adapter an den balancerstecker basteln und eine zelle mehr schröpfen als die anderen. ist ja mit einem balancerlader kein problem das wieder auszugleichen

 

[zehn]

Der regelbare Spannungsregler gefällt mir bis jetzt am besten,
Danke Ösi

An die akademische Ecke
Gibts irgendwas was dagegen spricht, so ein Teil einzusetzen ?

Nochmals Danke an alle für die zahlreichen Tipps
Zehn

 

[Ösi]

Ich verwende den Lm 317 für alle möglichen sachen, und der kann auch 1,5A ab

Hab mir mal testweise ne Platine gemacht mit 4 stück drauf, geht auch super als Ladegerät.

 

[okke dillen]

akademische ecke... übertreiber!!!

dagegensprechen? überhaupt nicht! im gegentum! beste lineargeregelte variante
nur denk an die kühlung!!!
linear bedeutet, er verbrät den überschuß in wärme. bei 3s sind das also

(12,6-3,7)V x 0,5A = 4,45W

sieh zu, daß du den mit den abstimmwiderständen auf die maximale lipospannung von 4,25V einstellst. das packt die kam, denn einen vollen 1s lipo verkraftet sie ja auch. dann muß der regler weniger verbraten, nämlich

12,6-4,2)V x 0,5A = 4,2W

nicht die welt, aber immerhin

die kamera hat garantiert ein schaltnetzteil um aus dem akku eine konstante spannung liefern zu können, seine leitungsaufnahme ist also konstant. demnach sinkt sein strombedarf bei steigender versorungsspannung. nehmen wir an, sein leistungsbedarf ist

3,7V x 0,5A = 1,85W (dafür verbrätst du nu fast 4,5W)

bei 4,2V wäre bei konstantem leistungsbedarf von 1,85W
1,85W / 4,2V = 0,44A

somit reduziert sich die abwärme am regler auf

(12,6-4,2)V x 0,44A = ca 3,7W --> AHA!!

DAS spart kühlbedarf!!

ich vermute mal vorsichtig, daß das integrierte schaltnetzteil der kamera sogar auch noch mit 5V klarkommt, aber das würde ich nur ausprobieren, wenn ich in einem berg von solchen kameras säße und die dinger irgendwie loswerden müßte

vermuten heißt nicht wissen, also lassen wirs mal beim gedankenspiel.

also zurück zur kühlung: ein 1mm und 4cm x 5cm großes alublech bei fahrtwindanströmung sollte reichen. ein richtiger kühlkörper ist bestimmt besser, weil mehr oberfläche, je nach verfügbarkeit eben...

viel grüße,
o.d.


mir fällt gerade noch ein: was hat denn das netzgerät on der kam für ne ausgangsspannung? zufällig 5V? dann würde ich auf älle fälle doch zugunsten des recom entscheiden, denn den mußt du NICHT kühlen! 3W sollte er können und verpaß ihm nen dicken (low esr) elko am ausgang, damit sich die beiden hintereinandergeschalteten schaltnetzteile nicht anstressen

 

[mart1n]

hab ne S10, die hat 5V/1A im Eingang (und ne 3,7 Li-Ion Batterie). Vermute, das ist dasselbe bei der P10.
meine Erfahrungen zur S10 (das gilt wohl ebenfalls für die P10):
liefert prima bilder, sowohl am klinkenausgang als auch onboard-recording.
das ding ist aber doch recht anfällig gegen Erschütterungen. meine ist gestern bei einem härteren Landemanöver unerwartet und viel zu früh verstorben.. und es war kein echter Crash, das Elapor und die anderen Teile sind zumindest noch ganz. daraufhin hab ich sie auch mal abgestrippt, um zu sehen ob da was zu machen ist, ist aber wohl aussichtslos. obwohl keine beweglichen Teile drin sind, gibts wohl ein paar recht erschütterungsanfällige Komponenten drin.
also immer schön vorsichtig landen mit so nem Teil an Bord.

 

[Vampyr]

Hi Mart1n,
mein Beileid zum Verlust der Kamera.

Aber kannst du mal Fotos vom Inneren machen und wenn möglich recht scharf und in hoher Auflösung hier posten? Vllt ist ja doch noch was zu machen.

Gruß Christoph

 

[mart1n]

Hi Christoph, danke für die Kondolenz...
Bilder kann ich gerne machen, aber man sieht da nix.
mit aussichtslos meinte ich nicht, dass irgend etwas sichtbar kaputt wäre, sondern es gibt halt keine Ansatzpunkte, wo da was zu machen/checken wäre.
Ich dachte da an gebrochene Lötstellen oder steckverbindungen o.ä. - aber nichts dergleichen.
falls jemand trotzdem gerne Bilder als Anleitung zum abstrippen/auseinanderbauen haben mag, kann ich gerne ein paar hochladen (wie geht das hier im Forum?)
Gruss, Martin

 

[mart1n]

mit Heikos freundlicher Nachhilfe hier nun das Innenleben der S10. Vielleicht hilfts ja jemandem von Euch.
einfach die Schrauben entfernen (eine ist etwas versteckt im Stativ-Gewindeloch) und die angeklebten Chromteile im Bereich der Linse weghebeln. Dann kann man auf der Akkuseite das Seitenteil abnehmen und die Platine raushebeln (Platine ist nochmal mit 2 Schrauben gesichert). ist ein wenig Gefrickel, die Clip-Verbindungen insbesondere oben neben der SD-Karte zu lösen, geht aber insgesamt recht einfach. der Konnektor des Displaykabels ist mit 2 Schrauben an der Platine befestigt. die Bedienknöpfe sind auch in ausgebautem Zustand alle gut per Hand zu bedienen. Wenn man alle Schrauben behält und keine Plastiknasen o.ä. abbricht, stehen die Chance gut, dass man es auch wieder zusammenngebaut bekommt.
Gruss, Martin

 

[mart1n]

zu früh geweint - die S10 geht wieder!
keine Ahnung warum, aber nach einigen Malen Auseinander- und Zusammenbauen ist alles wieder fein. es war wohl doch eine der drei Steckverbindungen (Akku, Linsenmodul, Display).

Zehn, bist du schon weiter mit deinem Projekt, und hast du mittlerweile Erfahrungen gesammelt?
ich mach jetzt dasselbe, wenn das Teil schon mal auseinandergebaut ist.
und ich stehe damit ebenfalls vor der Schrumpfschlauchfrage und brauche eine Lösung zur Spannungsversorgung.
der original-Li-Ion geht aber sicher erstmal auch. man muss dieses Zusatzgewicht ja nicht zwingend auf die Platine hängen
wollte mir dann eher gleich den den step up/step down regler von anyvolt holen (siehe rcexplorer.se), wird sicher nicht das einzige Projekt bleiben, das spezielle Spannungsanforderungen hat.
Gruss, Martin

 

[zehn]

Schön das die S10 wieder geht

Bei mir ist die Spannungsversorgung erstmal gelöst da ich meinen FPV Sender übers OSD mit dem Flugakku versorge, und die Kamera über nen 1000 Ah
Einzeller.
Ich hab einfach ne kleine Klarsichttüte genommen und die dann über die Kamera geschrumpft.
Die Kamera habe ich mittlerweile in ein rundes Deprongehäuse samt Panservo
plaziert, die passende Tiltmechanik habe ich auch schon fertig.
Den FPV Flieger habe ich auch bald fertig http://www.stechflug.com/50296894d10aad401/50296895390858501.html .
Der Rumpf kann entsprechend verbreiter werden, so das meine Kamera
in die Spitze passt. Na ja und wenn das Teil dann noch fliegt ists gut
Grüße Zehn

 

[mart1n]

dann bin ich aber auf Bilder gespannt!
der Kollege aus Schweden ist zwar schonmal dran verzweifelt, ich will trotzdem über den Winter gerne versuchen, den Kamerasensor vom Rest der Platine zu trennen. vermutlich ist der Stecker bei der P10 der gleiche.
David hat mir folgende Infos dazu gegeben:
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The connector is called JAE - IL-WX-36PB-VF-BE - PLUG, VERTICAL, 0.8MM, 36WAY
Here's a link to both the female and male connectors on farnell:
http://se.farnell.com/jae/il-wx-36pb-vf-be/plug-vertical-0-8mm-36way/dp/1519686
http://se.farnell.com/jae/il-wx-36sb-vf-be/socket-vertical-0-8mm-36way/dp/1519698
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