Wie bereits angekündigt bin ich dabei einige meiner beliebten Themen aus dem Racing Forum auch hier einzustellen. Viele dieser Themen sind über Jahre hinweg entstanden und gewachsen, daher ist das Lesen am Block nun wohl teilweise etwas seltsam. An einigen Stellen habe ich gekürzt, um den Lesefluss nicht zu sehr zu stören. Aber das meiste sollte noch zu finden sein.
Das ganze hier ist nicht direkt eine Anleitung, es ist nur eine Geschichte über meine Erfahrung mit dem Drucker und dem 3D Druck allgemein.
Seit ich vor im Dezember 2018 ins 3D Drucken eingestiegen bin, habe ich sehr viel gelernt, sehr viel ausprobiert und so manche Sackgasse erkundet. Die unzähligen Stunden die ich ins Tunen meiner Profile oder ins Upgraden und Umbauen des Druckers gesteckt habe zahlten sich am Ende aus.
Darum will ich hier für Neulinge und Veteranen meinen Weg festhalten, meine Schritte, was ich gelernt habe und welche Upgrades nun noch in Betrieb sind.
Vielleicht kann der ein oder andere es als Leitpfaden für seinen eigenen Weg gebrauchen.
Erst eine kleine Geschichte für die Leseratten.
Also im Dezember 2018 entschied ich mich dazu einen 3D Drucker anzuschaffen, nicht weil mich das 3D Drucken selbst interessierte, oder weil ich Figuren oder Sonstiges drucken wollte, sondern um ein Werkzeug zu besitzen, mit welchem ich selbst Teile für meine Copter und Prototypen anfertigen zu können. Die Auswahl an 3D Druckern ist überwältigend. Doch nach langer Recherche entschied ich mich für einen Ender 3, dieser ist sehr verbreitet, hat eine guten Ruf für Einsteiger, ist unschlagbar billig und dient eh nur als Startpunkt, denn jeder baut sich im Laufe der Zeit seinen Eigenen zusammen.
Es gibt zum Glück viele hilfreiche Quellen im Internet, besonders hat mir der Youtube Kanal von Teaching Tech geholfen. Aber auch sonst habe ich sämtliches Wissen in mich aufgesogen und alles selbst versucht.
Für den Anfang nutze ich nur fertige Dateien von Thingiverse, etwas später erstellte ich selber simple Modelle in Thinkercad und kurz darauf, als dessen Möglichkeiten erschöpft waren, begann ich damit mir Fusion360 beizubringen, welches ich auch heute noch benutze. Ich denke dieser Weg war nicht ungewöhnlich und Fusion ist ein so mächtiges Werkzeug, dass ich wohl nie an dessen Grenzen stoßen werde. Auch nutze ich es für meine CNC Programme, aber das ist eine andere Geschichte.
Wenn man die Datei zum Drucken hat, bedarf es noch eines Slicers, hier entschied ich mich für Cura. Doch ich glaube grade zu Anfang hat mich Cura die meiste Zeit gekostet. Desto tiefer man in die Settings eintaucht umso komplexer wird es. Immer wieder stößt man beim Drucken auf Probleme, sucht nach Lösungen, findet Optionen in Cura und testet diese und alle möglichen Kombinationen aus. Bis man sich dann in den gut 1000+ Settings ganz zuhause fühlt und nahezu jeden Print intuitiv optimieren kann. Auch wenn ich mittlerweile sehr ausgereifte Profile für meinen Drucker und meine Filamente habe, nehme ich doch immer wieder je nach Druck kleine Änderungen vor.
Ohne zu übertreiben, habe ich wohl gut 300 Stunden allein mit Cura verbracht. Überhaupt war der Anfang extrem zeitraubend. Man ändert etwas, druckt, wartet, ändert wieder und das wiederholt sich unzählige Male.
Meinen Anfang habe ich wie wohl die Meisten mit PLA gemacht, dieses Filament lässt sich einfach drucken und ist recht steif. Aber leider wenig stabil und für Copterteile weniger geeignet.
Nachdem ich mit PETG nicht sonderlich zufrieden war stieß ich auf CPE, auch ein Copolymer, aber nochmal stabiler, zudem ließ es sich leichter drucken. Nur musste der Drucker selbst angepasst werden um CPE bei 270°C drucken zu können. Zu den Upgrades aber später mehr.
Außerdem lernte ich TPU zu drucken, meiner Meinung nach, neben PLA das einfachst zu druckende Filament.
Über die Zeit habe ich Micro Frames gedruckt, Anbauteile und natürlich viele Verbesserungen für den Drucker selbst. Auch einige andere Projekte konnte ich mit dem Drucker vollenden. Und überhaupt ist der Drucke für mich mittlerweile ein sehr wichtiges und nützliches Werkzeug geworden. Dank Fusion die Möglichkeit zu haben, jedes nur erdenkliche Bauteil zu entwerfen und aus relativ stabilen Materialien herzustellen, ist unbezahlbar.
Wie zu Anfang gesagt wählte ich mit dem Ender3 einen sehr günstigen Einstieg, aber die ganzen Upgrades machten am Ende aus diesem Anfänger Drucker ein sehr funktionales und leistungsfähiges Werkzeug. Das hatte natürlich auch seinen Preis, aber dazu kommen war dann jetzt.
Mein Drucker ist nun auf Linear Rails mit einem Direct Drive Extruder und Fullmetal Hotend. Das ermöglicht mir, mit recht hoher Geschwindigkeit sowohl flexible Filamente wie TPU als auch hoch Temperatur Filamente wie CPE zu drucken.
Ich hatte selbst mal einen Bauteilkühler für 40x40mm Lüfter entworfen und diesen lange im Einsatz, aber nun weichte dieser meinem DDE Hotend mit eigenen Bauteilkühler.
Des Weiteren habe ich diverse Upgrades, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen und die Lautstärke zu reduzieren. Außerdem viele Komfortupgrades.
Man beginnt in der Regel damit, sich selber Teile zu drucken um den Drucker zu verbessern, grade bessere Bauteilkühler sind beliebt und effektiv.
Hier ist eine Liste der Teile, die ich jetzt noch am Drucker habe.
3D Prints:
Fan Cover: thingiverse.com/thing:3155772
z-Support: thingiverse.com/thing:2752080
Cable Cover: thingiverse.com/thing:2934313
LCD Cover: thingiverse.com/thing:2858209
Cable Clip: thingiverse.com/thing:3289956
Pi Case: thingiverse.com/thing:3016364
Y-Stopper: a360.co/2Hq92Cs
Y-Endstopper: a360.co/2u1vjDK
(Ersetzt beim Sensorless Homing den Endstop)
Y-Schlitten: a360.co/2SLRCH4
Y-Schlitten DDE: a360.co/2wTE2sD
(Mit Versatz um die Rail auszugleichen)
Y-Schlitten Schrauben Adapter: a360.co/38PO24i
(Um die zu großen Bohrungen von den exzentrischen Muttern auszugleichen)
Bettketten Adapter: a360.co/2Sryg9Z
Portalketten Adapte unten: a360.co/2UXNl4Z
Portalketten Adapte oben: a360.co/2StkmnU
(Für standard Extruder)
Portalketten Adapte oben BMG: a360.co/37OnJdB
(Für BMG Extruder)
Portalketten Adapte oben DDE: a360.co/2IL51cD
(Falls ein DDE zum Einsatz kommt)
LinearRaild DDE Hotend: a360.co/2StomEJ
Kabel Halter: a360.co/2SOvThG
(Mit Magneten als entfernbares Hub)
Alle Teile auch im Archiv, sowie der alte Dual 40mm Partcooler und das DDE Hotend, als auch die FlummiFuß und der FilamentStaubFilter: 1drv.ms/u/s!Au1UAvkWbNnQs956WeZzF9vOtlmhyw?e=fNtGvp
PSU Mod: thingiverse.com/thing:2896035
BLV: thingiverse.com/thing:4008699
Wie man sieht habe ich sowohl einige Upgrades von Thingiverse als auch einige Eigene in Betrieb.
Die Filamente meiner Wahl sind zur Zeit übrigens:
SainSmart TPU 34€/800g: https://www.amazon.de/gp/product/B07F2YW5YL
KEHUASHINA PLA 34€/1000g: https://www.amazon.de/gp/product/B07RDNJ4Y4
Fillamentum CPE HG100 35€/750g: 3djake.de/fillamentum/cpe-hg100-natural
Diese drucke ich mit diesen Einstellungen:
CPE | Bett: 90°C / Hotend: 260°C / Flow: 90% / Retract: 3mm@30mm/s / K: 0.14 / Speed: 80mm/s
PLA | Bett: 65°C / Hotend: 205°C / Flow: 90% / Retract: 3mm@30mm/s / K: 0.14 / Speed: 80mm/s
TPU | Bett: 70°C / Hotend: 230°C / Flow: 99% / Retract: 3mm@30mm/s / K: 0.38 / Speed: 60mm/s
CPE und TPU drucke ich mit dem Fullmetal Hotend, für PLA wechsle ich zu einem Bowden, sonst kommt es immer wider zu Verstopfungen.
Die PIDs dazu habe ich so ermittelt:
CPE:
M303 S270 C10
M301 P17.5 I1.7 D46
PLA/TPU:
M303 S215 C10
M301 P17 I1.4 D49
Aber allgemein verwende ich einen PID Mittelwert.
Mit dem SKR Mini E3 ist auch Bett PID Tuning möglich, weil das Bett ebenfalls über einen PID Controller gesteuert werden kann.
M303 E-1 C8 S70
Ebenfalls unterstützt das SKR Mini E3 mit den TMC2209 Sensorless Homing. Dafür muss man aber noch die Halte-Sensibilität ermitteln.
Bei mir liegt sie bei: M914 I0 X78 Y72
Als Z Endstop fungiert der BLTouch.
Die gekauften Upgrades mit hoffentlich gültigen Links sind hier.
Drucker + Upgrades:
Ender3: https://www.banggood.com/Creality-3D-Ender-3-Prusa-I3-DIY-3D-Printer-Kit-220x220x250mm-Printing-Size-p-1278399.html
175€
SKR mini E3: de.aliexpress.com/item/33042554065.html
27€
OctoPi: octoprint.org/
Pi3B: https://www.amazon.de/Raspberry-Model-Mainboard-MicroSD-Speicherkartenslot/dp/B00LPESRUK
35€
Glasbett: https://www.banggood.com/Creality-3D-Ultrabase-2352353mm-Glass-Plate-Platform-for-Ender-3-MK2-MK3-Hot-bed-3D-Printer-Part-p-1350129.html
15€
3D Touch: de.aliexpress.com/item/32949450525.html
14€
y-Spanner: https://www.banggood.com/Aluminum-2020-Profile-Y-Axis-Synchronous-Belt-Stretch-Straighten-Tensioner-Belt-Adjustment-Device-for-3D-Printer-p-1532036.html
13€
x-Spanner: https://www.banggood.com/Aluminum-2020-Profile-X-Axis-Synchronous-Belt-Stretch-Straighten-Tensioner-Belt-Adjustment-Device-for-3D-Printer-p-1532049.html
12€
Federn: https://www.banggood.com/5pcs-Creality-3D-825mm-Leveling-Spring-For-CR-10S-PROCR-X-3D-Printer-Extruder-Heated-Bed-Part-p-1439955.html
6€
BettIso: de.aliexpress.com/item/32948583198.html
2€
40mm Fan: caseking.de/noiseblocker-black…an-pm2-40mm-luno-045.html
3x 13€
UBECs: https://www.banggood.com/MINI-DCDC-UBEC-BEC-2-6s-DC-4_5-24V-Step-Down-Module-for-FPV-Multicopters-p-1106869.html
2x 3€
BMG Extruder: de.aliexpress.com/item/32917029058.html
31€
PTFE Tube: de.aliexpress.com/item/32811240720.html
3€
Kabelkette 10mm: https://www.amazon.de/gp/product/B06XKZ35VH
11€
Kabelkette 10mm: https://www.amazon.de/gp/product/B07LDCQTBN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
9€
BLV Kit: de.aliexpress.com/item/4000433938880.html
44€
LinearRails: https://www.banggood.com/Machifit-MGN12-100-1000mm-Linear-Rail-Guide-with-MGN12H-Linear-Sliding-Guide-Block-CNC-Parts-p-1156260.html
5x 12€
Schrauben: https://www.amazon.de/gp/product/B01IMGYPJU
8€
T-Mutter: https://www.amazon.de/gp/product/B07J1YDPVJ
11€
Zahnräder: https://www.banggood.com/Creality-3D-Black-2GT-20-Teeth-Aluminum-Timing-Pulley-Wheel-5mm-Inner-For-Ender-3-3D-Printer-p-1349832.html
2x 3€
Stepper Motor: de.aliexpress.com/item/32768043304.html
13€
z-Stange: https://www.banggood.com/Creality-3D-Z-axis-Rod-Lead-Screw-T8-Brass-Nut-For-Ender-3-3D-Printer-p-1339749.html
10€
z-Kupplung: de.aliexpress.com/item/33027451245.html
2x 3€
z-Nut: de.aliexpress.com/item/32730494439.html
2x 2€
z-Lager: https://www.banggood.com/Aluminum-Z-axis-Lead-Screw-Z-Rod-Bearing-Holder-with-Bearing-Housing-for-Creality-3D-CR-10-Enedr-3Pro-3D-Printer-p-1577566.html
2x 6€
Volcano Hotend: de.aliexpress.com/item/32844080369.html
19€
Mk10 Hotend: de.aliexpress.com/item/32844298034.html
6€
Nozzle: de.aliexpress.com/item/32226966332.html
Coldblock: de.aliexpress.com/item/32966548313.html
Throat: de.aliexpress.com/item/32846055805.html
Hotblock: de.aliexpress.com/item/32969219551.html
Silikon Socke: de.aliexpress.com/item/33050074990.html
Fittings: de.aliexpress.com/item/32652344617.html
4€
Thermostat: de.aliexpress.com/item/32827181556.html
2€
Heizelement: de.aliexpress.com/item/32816791895.html
2€
Kühlkörper: https://www.amazon.de/gp/product/B083ZXF4HH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
9€
Timing Belt: https://www.banggood.com/5M-2GT-6mm-PU-Open-Timing-Belt-S2M-GT2-Belt-For-3D-Printer-p-1209032.html
5€
Feuchtigkeitssensor: https://www.amazon.de/gp/product/B07C75TTNL
2€
Trockenperlen: https://www.amazon.de/gp/product/B00A3PTEPO
14€
Dry Box: https://www.amazon.de/Orthex-3462265-Smart-Store-grau/dp/B01FZZUYJG
30€
========
~650€
Somit belaufen sich die Gesamtkosten zurzeit auf ca. 650€, Irrwege nicht miteingeschlossen.
Dazu kommen noch: Schrauben, Muttern, Schrumpfschlauch, Kabelbinder, Kabel, JST Stecker+Dosen, XT30, 10mmx3mm Magneten, Lötzinn, Werkzeug
Das ist vielleicht selbstverständlich und wir Coptertüftler haben sowas meist eh auf Lager.
Das Filament lagere ich in der Dry Box, die ist relativ Luftdicht, zusammen mit dem Sensor und 1kG Trockenperlen, das hält alles bei 20% Feuchtigkeit. Grade beim CPE macht das einen großen Unterscheid, aber auch TPU druckt schöner, wenn es trocken ist.
Ich kann nicht wirklich sagen welche Upgrades wie wichtig sind, das kommt ganz darauf an, was man mit dem Drucker vorhat.
Ich denke aber Niemand sollte auf Octoprint und einen BLTouch verzichten, das sind somit die besten Komfortupgrades die man haben kann. Dazu wohl noch das SKR Mini E3 Board. Meins hatte leider einen defekten Treiber und ich warte noch auf Ersatz, weswegen grade wieder das Original im Einsatz ist, aber auch auf das ist ein BL geflasht und es wird mit meiner eigens Angepassten Marlin Version betrieben.
Den Pi für OctoPi versorge ich über einen UBEC auf 5V direkt mit Strom. Das führt dazu, dass der Drucker bloß das Stromkabel braucht und sich über WLAN verbinden kann.
Auch für das SKR Mini E3 habe ich eine eigens angepasste Marlin 2.0 FW.
Hier die Links dazu:
Ceality Board Marlin 1.19 : 1drv.ms/u/s!Au1UAvkWbNnQyYxBPahg0vpItPeEqg?e=lJmQaB
SKR Mini E3 Marlin 2.0 : 1drv.ms/u/s!Au1UAvkWbNnQyYxCUByFR23n2qG2xw?e=dOGpQW
Nach diesen Upgrades finde ich das Glasbett am wichtigsten, darauf hält bei mir einfach alles besser und nach dem Abkühlen springen die meisten Drucke von selbst ab.
Der BMG Extruder macht sehr gute Arbeit, aber davor hatte ich den Dual Drive vom CR10 dran, der war auch nicht schlecht, aber eignet sich nicht so gut für einen DDE.
Ein guter PTFE Schlauch ist bei einem Bowden Setup wichtiger als beim DDE, aber bei den geringen kosten, sollte daran nicht gespart werden. An dieser Stelle dann auch nicht an den Fittings sparen, die originale waren bei mir Mist.
Bei den Lüftern kann man nehmen was man will, hängt auch vom Bauteilkühler ab, aber ich wollte die sehr lauten original Lüfter schnellst loswerden, da habe ich so manchen Irrweg beschritten.
Ich selber bevorzuge gute 40x40x20 Lüfter, die haben anständige Lager, laufen ruhig und leise, halten lange und haben noch einen angemessenen statischen Druck. So einen habe ich ebenfalls im Gehäuse. Am PSU hängt ein alter 80x80x20 Lüfter, der im PSU hatte von Anfang an einen Lagerschaden und musste sofort weg.
Weil die aber auf 12V Laufen muss da noch ein UBEC davor. Für die die permanent laufen reicht es sie direkt daran zu hängen, aber den Bauteilkühler will man steuern.
Damit man diese Funktion nicht verliert muss dieser so angeschlossen werden:
Ich spiele noch mit dem Gedanken das PSU zu ersetzten, anstelle dessen käme dann wohl so ein 320W LED Netzteil zum Einsatz: amazon.de/dp/B01LYW4294
Alternativ kann ich mir vorstellen ein deutlich kleineres PSU zu nutzen und das Bett über 220V AC zu betreiben: de.aliexpress.com/item/32957021202.html
Dazu käme dann noch ein passendes Relai: conrad.de/de/p/kudom-halbleite…schaltend-1-s-507745.html
Und eine Thermosicherung: ebay.de/itm/Thermosicherung-Te…91c3ec:g:YLwAAOSwmaJcQOTm
Aber das ist noch lange nicht entschieden.
Bessere Federn für das Bett und die Isolierung sind eher Feinschliff. Und die neuen Kabelketten + Gurtspanner sind Luxus und sehen einfach besser aus, als was man drucken kann.
Bei den Hotends habe ich noch ein eigens zusammengebautes Fullmetal MK10 im Einsatz, damit bin ich auch sehr zufrieden, den Volcano Clone wollte ich aber demnächst mal testen.
Davor wird aber wohl noch für das MK10 der Swiss Nachbau Hals + hochwertigen Nozzle getestet.
https://de.aliexpress.com/item/32851577070.html + https://de.aliexpress.com/item/32851517858.html
Wenn das SKR Mini E3 Board wieder drin ist und gut läuft werde ich wohl noch das LCD tauschen: de.aliexpress.com/item/4000349509983.html
Hat zwar die selbe Funktion, sieht aber besser aus und ist etwas komfortabler.
Und ganz vielleicht kommt irgendwann ein Filament Sensor dran, aber dessen Nutzen ist für mich nur sehr beschränkt: de.aliexpress.com/item/32829808063.html
So nun das größte Thema, die Linear Rails.
Eigentlich nicht nötig, aber bei mir verschlissen nach einem Jahr schon die Rollen und die X Achse hatte einen Platten. Um das ganze vor Verschleiß zu schützen und stabiler zu machen für einen DDE stand also der Umbau auf Linear Rails an.
Das BLV Kit ist eine schöne Option und für den nicht Pro gibt es eine Variante ohne Y Achse.
Also habe ich mich dran gemacht erstmal für die Y Achse eine Lösung zu konstruieren. Nach einigen Testläufen und weiterem Feinschliff bin ich mit dem Ergebnis äußerst zufrieden.
Bei der X Achse habe ich ohnehin meinen eigen DDE entwickelt, somit konnte ich mir da das Teil vom BLV Kit sparen, aber die Abstandshalter und die Befestigung für den Gurt sind willkommen.
Bei der Z Achse habe ich das BLV Kit voll verbaut, dazu dann auch die Dual Z Stepper Motor Option, einen Stepper Motor hatte ich eh übrig, nachdem ich für den DDE einen neuen leichten Steppermotor dazu gekauft hatte. Der alte E Motor wanderte nach Y und der alte Y Motor wurde der zweite Z Motor. Hier muss man dann daran denken die vRefs oder den Strom für die Motoren neu einzustellen.
Diese sehen nun auf dem Creality Board so aus:
X = 0,58v (0,725A) // Alles beim Alten
Y = 0,72v (0,900A) // Hier sitzt der alte E Motor, deswegen etwas mehr
Z = 0,76v (0,950A) // Weil es nun 2 Motoren sind wurde es um gut 30% erhöht, ab da gab es keine Probleme mehr
E = 0,56v (0,700A) // Der neue Stepper ist kleiner und braucht weniger
In Marlin 2.0 für das SKR Board wird direkt der Strom in der FW eingestellt, ab Zeile 2000 in der Configuration_adv.h:
#define X_CURRENT580
#define Y_CURRENT720
#define Z_CURRENT760
#define E0_CURRENT560
Die TCM2209 haben etwas andere Werte als die alten A4998 Treiber, halten aber theoretisch viel mehr aus.
Bei meinem Umbau hat der Drucker nun ein Volumen von 235x235x200, Z habe ich auf 200 limitiert, damit oben noch etwas Luft ist. Aber zurzeit sehe ich nicht, dass ich überhaupt so hoch drucken muss.
Allerdings liegt der Nullpunkt nicht bei 0/0 sondern bei -9/-8, also geht das Bett auf X von -9 bis +235 und auf Y von -8 bis +235, das ist dementsprechend in meiner Firmware eingerichtet.
Ich konnte durch den Umbau auch die Geschwindigkeit und die Beschleunigung anpassen. Die Werte dazu sehen nun so aus:
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE{ 500, 500, 6, 30 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION{ 500, 500, 100, 5000 }
#define DEFAULT_XJERK7.50
#define DEFAULT_YJERK7.50
#define DEFAULT_ZJERK0.25
#define DEFAULT_EJERK5.0
Die Steps haben sich bis auf E nicht verändert:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT{ 80, 80, 400, 420 }
E wird so auch vom Hersteller angegeben und konnte von mir bestätigt werden.
Während mein alter eigener Bautteilkühler ein Offset vom BLTouch von -55 auf X und -0 auf Y hatte, hat der neue DDE eines von -54 auf X und -6 auf Y. In Marlin 2.0 kann man das auch direkt im Menu am Drucker eingeben, oder übers Terminal: M851 X-54 Y-6
Cura kann ich an dieser Stelle nicht eingehen erklären, aber ich verwende zwei Plugins die ich nennen möchte:
- Linear Advance Settings // Damit kann man in den Profilen einen K Wert speichern, praktisch wenn man zwischen verschiedenen wechselt
- Octoprint Connection // So kann man Octorprint als Drucker einrichten
Hier aber noch meine jetzigen Profile: 1drv.ms/u/s!Au1UAvkWbNnQyYxG4sAr7BOg3eSjZg?e=lAT02T
Genauso halte ich es mit OctoPi, auch hier könnte man viel zu sagen, aber ich beschränke mich auf meine wichtigen Plugins:
- Bed Vizualizer // Ein tolles Tool um das Bed zusätzlich manuell zu leveln
- Fan Speed Controll // Entgegen des Namens kann man hiermit ein Einhorn beschwören, aber aufpassen, das Kotzt einen die Bude voller Regenbögen
- Tab Order + Themeify // Damit kann man das GUI nach seinen Wünschen gestalten
- Navbat Temperatur Plugin // Immer ein Auge auf die Temperatur, denn nun stet sie auch oben in der Navbar
Und weil es hier gut hinpasst noch meine Start, End und Abbruch Codes. Der Startcode steht in Cura, denn sonst hat das komischer Weise eine Verzögerung, aber Abbruch und End Code kommen direkt ins Octorprint.
Start
; Yamies Ender Start G-code
G28; Home all axes
G29; 3D Touch
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z6.5 F3000 ;
G1 X6 Y50 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X6 Y210.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X6.3 Y210.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X6.3 Y50 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 Z1 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G92 E0 ; Reset Extruder
M117 Druck in Arbeit!
Ende
; Yamies EnderCustom End G-code
G4 ; Wait
M220 S100 ; Reset Speed factor override percentage to default (100%)
M221 S100 ; Reset Extrude factor override percentage to default (100%)
G91 ; Set coordinates to relative
G1 F1800 E-5 ; Retract filament 10 mm to prevent oozing
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 F3000 Z20 ; Move Z Axis up 20 mm to allow filament ooze freely
G90 ; Set coordinates to absolute
G1 X0 Y0 F1000 ; Move Heat Bed to the front for easy print removal
M84 ; Disable stepper motors
M117 Abgeschlossen!
Abbruch
; Yamies Ender 3 Stop G-code
G4 ; Wait
M220 S100 ; Reset Speed factor override percentage to default (100%)
M221 S100 ; Reset Extrude factor override percentage to default (100%)
G91 ; Set coordinates to relative
G1 F1800 E-5 ; Retract filament 10 mm to prevent oozing
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 F3000 Z20 ; Move Z Axis up 20 mm to allow filament ooze freely
G90 ; Set coordinates to absolute
G1 X0 Y0 F1000 ; Move Heat Bed to the front for easy print removal
M84 ; Disable stepper motors
M106 S0
M117 Abgebrochen!
Das ganze hier ist nicht direkt eine Anleitung, es ist nur eine Geschichte über meine Erfahrung mit dem Drucker und dem 3D Druck allgemein.
Seit ich vor im Dezember 2018 ins 3D Drucken eingestiegen bin, habe ich sehr viel gelernt, sehr viel ausprobiert und so manche Sackgasse erkundet. Die unzähligen Stunden die ich ins Tunen meiner Profile oder ins Upgraden und Umbauen des Druckers gesteckt habe zahlten sich am Ende aus.
Darum will ich hier für Neulinge und Veteranen meinen Weg festhalten, meine Schritte, was ich gelernt habe und welche Upgrades nun noch in Betrieb sind.
Vielleicht kann der ein oder andere es als Leitpfaden für seinen eigenen Weg gebrauchen.
Erst eine kleine Geschichte für die Leseratten.
Also im Dezember 2018 entschied ich mich dazu einen 3D Drucker anzuschaffen, nicht weil mich das 3D Drucken selbst interessierte, oder weil ich Figuren oder Sonstiges drucken wollte, sondern um ein Werkzeug zu besitzen, mit welchem ich selbst Teile für meine Copter und Prototypen anfertigen zu können. Die Auswahl an 3D Druckern ist überwältigend. Doch nach langer Recherche entschied ich mich für einen Ender 3, dieser ist sehr verbreitet, hat eine guten Ruf für Einsteiger, ist unschlagbar billig und dient eh nur als Startpunkt, denn jeder baut sich im Laufe der Zeit seinen Eigenen zusammen.
Es gibt zum Glück viele hilfreiche Quellen im Internet, besonders hat mir der Youtube Kanal von Teaching Tech geholfen. Aber auch sonst habe ich sämtliches Wissen in mich aufgesogen und alles selbst versucht.
Für den Anfang nutze ich nur fertige Dateien von Thingiverse, etwas später erstellte ich selber simple Modelle in Thinkercad und kurz darauf, als dessen Möglichkeiten erschöpft waren, begann ich damit mir Fusion360 beizubringen, welches ich auch heute noch benutze. Ich denke dieser Weg war nicht ungewöhnlich und Fusion ist ein so mächtiges Werkzeug, dass ich wohl nie an dessen Grenzen stoßen werde. Auch nutze ich es für meine CNC Programme, aber das ist eine andere Geschichte.
Wenn man die Datei zum Drucken hat, bedarf es noch eines Slicers, hier entschied ich mich für Cura. Doch ich glaube grade zu Anfang hat mich Cura die meiste Zeit gekostet. Desto tiefer man in die Settings eintaucht umso komplexer wird es. Immer wieder stößt man beim Drucken auf Probleme, sucht nach Lösungen, findet Optionen in Cura und testet diese und alle möglichen Kombinationen aus. Bis man sich dann in den gut 1000+ Settings ganz zuhause fühlt und nahezu jeden Print intuitiv optimieren kann. Auch wenn ich mittlerweile sehr ausgereifte Profile für meinen Drucker und meine Filamente habe, nehme ich doch immer wieder je nach Druck kleine Änderungen vor.
Ohne zu übertreiben, habe ich wohl gut 300 Stunden allein mit Cura verbracht. Überhaupt war der Anfang extrem zeitraubend. Man ändert etwas, druckt, wartet, ändert wieder und das wiederholt sich unzählige Male.
Meinen Anfang habe ich wie wohl die Meisten mit PLA gemacht, dieses Filament lässt sich einfach drucken und ist recht steif. Aber leider wenig stabil und für Copterteile weniger geeignet.
Nachdem ich mit PETG nicht sonderlich zufrieden war stieß ich auf CPE, auch ein Copolymer, aber nochmal stabiler, zudem ließ es sich leichter drucken. Nur musste der Drucker selbst angepasst werden um CPE bei 270°C drucken zu können. Zu den Upgrades aber später mehr.
Außerdem lernte ich TPU zu drucken, meiner Meinung nach, neben PLA das einfachst zu druckende Filament.
Über die Zeit habe ich Micro Frames gedruckt, Anbauteile und natürlich viele Verbesserungen für den Drucker selbst. Auch einige andere Projekte konnte ich mit dem Drucker vollenden. Und überhaupt ist der Drucke für mich mittlerweile ein sehr wichtiges und nützliches Werkzeug geworden. Dank Fusion die Möglichkeit zu haben, jedes nur erdenkliche Bauteil zu entwerfen und aus relativ stabilen Materialien herzustellen, ist unbezahlbar.
Wie zu Anfang gesagt wählte ich mit dem Ender3 einen sehr günstigen Einstieg, aber die ganzen Upgrades machten am Ende aus diesem Anfänger Drucker ein sehr funktionales und leistungsfähiges Werkzeug. Das hatte natürlich auch seinen Preis, aber dazu kommen war dann jetzt.
Mein Drucker ist nun auf Linear Rails mit einem Direct Drive Extruder und Fullmetal Hotend. Das ermöglicht mir, mit recht hoher Geschwindigkeit sowohl flexible Filamente wie TPU als auch hoch Temperatur Filamente wie CPE zu drucken.
Ich hatte selbst mal einen Bauteilkühler für 40x40mm Lüfter entworfen und diesen lange im Einsatz, aber nun weichte dieser meinem DDE Hotend mit eigenen Bauteilkühler.
Des Weiteren habe ich diverse Upgrades, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen und die Lautstärke zu reduzieren. Außerdem viele Komfortupgrades.
Man beginnt in der Regel damit, sich selber Teile zu drucken um den Drucker zu verbessern, grade bessere Bauteilkühler sind beliebt und effektiv.
Hier ist eine Liste der Teile, die ich jetzt noch am Drucker habe.
3D Prints:
Fan Cover: thingiverse.com/thing:3155772
z-Support: thingiverse.com/thing:2752080
Cable Cover: thingiverse.com/thing:2934313
LCD Cover: thingiverse.com/thing:2858209
Cable Clip: thingiverse.com/thing:3289956
Pi Case: thingiverse.com/thing:3016364
Y-Stopper: a360.co/2Hq92Cs
Y-Endstopper: a360.co/2u1vjDK
(Ersetzt beim Sensorless Homing den Endstop)
Y-Schlitten: a360.co/2SLRCH4
Y-Schlitten DDE: a360.co/2wTE2sD
(Mit Versatz um die Rail auszugleichen)
Y-Schlitten Schrauben Adapter: a360.co/38PO24i
(Um die zu großen Bohrungen von den exzentrischen Muttern auszugleichen)
Bettketten Adapter: a360.co/2Sryg9Z
Portalketten Adapte unten: a360.co/2UXNl4Z
Portalketten Adapte oben: a360.co/2StkmnU
(Für standard Extruder)
Portalketten Adapte oben BMG: a360.co/37OnJdB
(Für BMG Extruder)
Portalketten Adapte oben DDE: a360.co/2IL51cD
(Falls ein DDE zum Einsatz kommt)
LinearRaild DDE Hotend: a360.co/2StomEJ
Kabel Halter: a360.co/2SOvThG
(Mit Magneten als entfernbares Hub)
Alle Teile auch im Archiv, sowie der alte Dual 40mm Partcooler und das DDE Hotend, als auch die FlummiFuß und der FilamentStaubFilter: 1drv.ms/u/s!Au1UAvkWbNnQs956WeZzF9vOtlmhyw?e=fNtGvp
PSU Mod: thingiverse.com/thing:2896035
BLV: thingiverse.com/thing:4008699
Wie man sieht habe ich sowohl einige Upgrades von Thingiverse als auch einige Eigene in Betrieb.
Die Filamente meiner Wahl sind zur Zeit übrigens:
SainSmart TPU 34€/800g: https://www.amazon.de/gp/product/B07F2YW5YL
KEHUASHINA PLA 34€/1000g: https://www.amazon.de/gp/product/B07RDNJ4Y4
Fillamentum CPE HG100 35€/750g: 3djake.de/fillamentum/cpe-hg100-natural
Diese drucke ich mit diesen Einstellungen:
CPE | Bett: 90°C / Hotend: 260°C / Flow: 90% / Retract: 3mm@30mm/s / K: 0.14 / Speed: 80mm/s
PLA | Bett: 65°C / Hotend: 205°C / Flow: 90% / Retract: 3mm@30mm/s / K: 0.14 / Speed: 80mm/s
TPU | Bett: 70°C / Hotend: 230°C / Flow: 99% / Retract: 3mm@30mm/s / K: 0.38 / Speed: 60mm/s
CPE und TPU drucke ich mit dem Fullmetal Hotend, für PLA wechsle ich zu einem Bowden, sonst kommt es immer wider zu Verstopfungen.
Die PIDs dazu habe ich so ermittelt:
CPE:
M303 S270 C10
M301 P17.5 I1.7 D46
PLA/TPU:
M303 S215 C10
M301 P17 I1.4 D49
Aber allgemein verwende ich einen PID Mittelwert.
Mit dem SKR Mini E3 ist auch Bett PID Tuning möglich, weil das Bett ebenfalls über einen PID Controller gesteuert werden kann.
M303 E-1 C8 S70
Ebenfalls unterstützt das SKR Mini E3 mit den TMC2209 Sensorless Homing. Dafür muss man aber noch die Halte-Sensibilität ermitteln.
Bei mir liegt sie bei: M914 I0 X78 Y72
Als Z Endstop fungiert der BLTouch.
Die gekauften Upgrades mit hoffentlich gültigen Links sind hier.
Drucker + Upgrades:
Ender3: https://www.banggood.com/Creality-3D-Ender-3-Prusa-I3-DIY-3D-Printer-Kit-220x220x250mm-Printing-Size-p-1278399.html
175€
SKR mini E3: de.aliexpress.com/item/33042554065.html
27€
OctoPi: octoprint.org/
Pi3B: https://www.amazon.de/Raspberry-Model-Mainboard-MicroSD-Speicherkartenslot/dp/B00LPESRUK
35€
Glasbett: https://www.banggood.com/Creality-3D-Ultrabase-2352353mm-Glass-Plate-Platform-for-Ender-3-MK2-MK3-Hot-bed-3D-Printer-Part-p-1350129.html
15€
3D Touch: de.aliexpress.com/item/32949450525.html
14€
y-Spanner: https://www.banggood.com/Aluminum-2020-Profile-Y-Axis-Synchronous-Belt-Stretch-Straighten-Tensioner-Belt-Adjustment-Device-for-3D-Printer-p-1532036.html
13€
x-Spanner: https://www.banggood.com/Aluminum-2020-Profile-X-Axis-Synchronous-Belt-Stretch-Straighten-Tensioner-Belt-Adjustment-Device-for-3D-Printer-p-1532049.html
12€
Federn: https://www.banggood.com/5pcs-Creality-3D-825mm-Leveling-Spring-For-CR-10S-PROCR-X-3D-Printer-Extruder-Heated-Bed-Part-p-1439955.html
6€
BettIso: de.aliexpress.com/item/32948583198.html
2€
40mm Fan: caseking.de/noiseblocker-black…an-pm2-40mm-luno-045.html
3x 13€
UBECs: https://www.banggood.com/MINI-DCDC-UBEC-BEC-2-6s-DC-4_5-24V-Step-Down-Module-for-FPV-Multicopters-p-1106869.html
2x 3€
BMG Extruder: de.aliexpress.com/item/32917029058.html
31€
PTFE Tube: de.aliexpress.com/item/32811240720.html
3€
Kabelkette 10mm: https://www.amazon.de/gp/product/B06XKZ35VH
11€
Kabelkette 10mm: https://www.amazon.de/gp/product/B07LDCQTBN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
9€
BLV Kit: de.aliexpress.com/item/4000433938880.html
44€
LinearRails: https://www.banggood.com/Machifit-MGN12-100-1000mm-Linear-Rail-Guide-with-MGN12H-Linear-Sliding-Guide-Block-CNC-Parts-p-1156260.html
5x 12€
Schrauben: https://www.amazon.de/gp/product/B01IMGYPJU
8€
T-Mutter: https://www.amazon.de/gp/product/B07J1YDPVJ
11€
Zahnräder: https://www.banggood.com/Creality-3D-Black-2GT-20-Teeth-Aluminum-Timing-Pulley-Wheel-5mm-Inner-For-Ender-3-3D-Printer-p-1349832.html
2x 3€
Stepper Motor: de.aliexpress.com/item/32768043304.html
13€
z-Stange: https://www.banggood.com/Creality-3D-Z-axis-Rod-Lead-Screw-T8-Brass-Nut-For-Ender-3-3D-Printer-p-1339749.html
10€
z-Kupplung: de.aliexpress.com/item/33027451245.html
2x 3€
z-Nut: de.aliexpress.com/item/32730494439.html
2x 2€
z-Lager: https://www.banggood.com/Aluminum-Z-axis-Lead-Screw-Z-Rod-Bearing-Holder-with-Bearing-Housing-for-Creality-3D-CR-10-Enedr-3Pro-3D-Printer-p-1577566.html
2x 6€
Volcano Hotend: de.aliexpress.com/item/32844080369.html
19€
Mk10 Hotend: de.aliexpress.com/item/32844298034.html
6€
Nozzle: de.aliexpress.com/item/32226966332.html
Coldblock: de.aliexpress.com/item/32966548313.html
Throat: de.aliexpress.com/item/32846055805.html
Hotblock: de.aliexpress.com/item/32969219551.html
Silikon Socke: de.aliexpress.com/item/33050074990.html
Fittings: de.aliexpress.com/item/32652344617.html
4€
Thermostat: de.aliexpress.com/item/32827181556.html
2€
Heizelement: de.aliexpress.com/item/32816791895.html
2€
Kühlkörper: https://www.amazon.de/gp/product/B083ZXF4HH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
9€
Timing Belt: https://www.banggood.com/5M-2GT-6mm-PU-Open-Timing-Belt-S2M-GT2-Belt-For-3D-Printer-p-1209032.html
5€
Feuchtigkeitssensor: https://www.amazon.de/gp/product/B07C75TTNL
2€
Trockenperlen: https://www.amazon.de/gp/product/B00A3PTEPO
14€
Dry Box: https://www.amazon.de/Orthex-3462265-Smart-Store-grau/dp/B01FZZUYJG
30€
========
~650€
Somit belaufen sich die Gesamtkosten zurzeit auf ca. 650€, Irrwege nicht miteingeschlossen.
Dazu kommen noch: Schrauben, Muttern, Schrumpfschlauch, Kabelbinder, Kabel, JST Stecker+Dosen, XT30, 10mmx3mm Magneten, Lötzinn, Werkzeug
Das ist vielleicht selbstverständlich und wir Coptertüftler haben sowas meist eh auf Lager.
Das Filament lagere ich in der Dry Box, die ist relativ Luftdicht, zusammen mit dem Sensor und 1kG Trockenperlen, das hält alles bei 20% Feuchtigkeit. Grade beim CPE macht das einen großen Unterscheid, aber auch TPU druckt schöner, wenn es trocken ist.
Ich kann nicht wirklich sagen welche Upgrades wie wichtig sind, das kommt ganz darauf an, was man mit dem Drucker vorhat.
Ich denke aber Niemand sollte auf Octoprint und einen BLTouch verzichten, das sind somit die besten Komfortupgrades die man haben kann. Dazu wohl noch das SKR Mini E3 Board. Meins hatte leider einen defekten Treiber und ich warte noch auf Ersatz, weswegen grade wieder das Original im Einsatz ist, aber auch auf das ist ein BL geflasht und es wird mit meiner eigens Angepassten Marlin Version betrieben.
Den Pi für OctoPi versorge ich über einen UBEC auf 5V direkt mit Strom. Das führt dazu, dass der Drucker bloß das Stromkabel braucht und sich über WLAN verbinden kann.
Auch für das SKR Mini E3 habe ich eine eigens angepasste Marlin 2.0 FW.
Hier die Links dazu:
Ceality Board Marlin 1.19 : 1drv.ms/u/s!Au1UAvkWbNnQyYxBPahg0vpItPeEqg?e=lJmQaB
SKR Mini E3 Marlin 2.0 : 1drv.ms/u/s!Au1UAvkWbNnQyYxCUByFR23n2qG2xw?e=dOGpQW
Nach diesen Upgrades finde ich das Glasbett am wichtigsten, darauf hält bei mir einfach alles besser und nach dem Abkühlen springen die meisten Drucke von selbst ab.
Der BMG Extruder macht sehr gute Arbeit, aber davor hatte ich den Dual Drive vom CR10 dran, der war auch nicht schlecht, aber eignet sich nicht so gut für einen DDE.
Ein guter PTFE Schlauch ist bei einem Bowden Setup wichtiger als beim DDE, aber bei den geringen kosten, sollte daran nicht gespart werden. An dieser Stelle dann auch nicht an den Fittings sparen, die originale waren bei mir Mist.
Bei den Lüftern kann man nehmen was man will, hängt auch vom Bauteilkühler ab, aber ich wollte die sehr lauten original Lüfter schnellst loswerden, da habe ich so manchen Irrweg beschritten.
Ich selber bevorzuge gute 40x40x20 Lüfter, die haben anständige Lager, laufen ruhig und leise, halten lange und haben noch einen angemessenen statischen Druck. So einen habe ich ebenfalls im Gehäuse. Am PSU hängt ein alter 80x80x20 Lüfter, der im PSU hatte von Anfang an einen Lagerschaden und musste sofort weg.
Weil die aber auf 12V Laufen muss da noch ein UBEC davor. Für die die permanent laufen reicht es sie direkt daran zu hängen, aber den Bauteilkühler will man steuern.
Damit man diese Funktion nicht verliert muss dieser so angeschlossen werden:
Ich spiele noch mit dem Gedanken das PSU zu ersetzten, anstelle dessen käme dann wohl so ein 320W LED Netzteil zum Einsatz: amazon.de/dp/B01LYW4294
Alternativ kann ich mir vorstellen ein deutlich kleineres PSU zu nutzen und das Bett über 220V AC zu betreiben: de.aliexpress.com/item/32957021202.html
Dazu käme dann noch ein passendes Relai: conrad.de/de/p/kudom-halbleite…schaltend-1-s-507745.html
Und eine Thermosicherung: ebay.de/itm/Thermosicherung-Te…91c3ec:g:YLwAAOSwmaJcQOTm
Aber das ist noch lange nicht entschieden.
Bessere Federn für das Bett und die Isolierung sind eher Feinschliff. Und die neuen Kabelketten + Gurtspanner sind Luxus und sehen einfach besser aus, als was man drucken kann.
Bei den Hotends habe ich noch ein eigens zusammengebautes Fullmetal MK10 im Einsatz, damit bin ich auch sehr zufrieden, den Volcano Clone wollte ich aber demnächst mal testen.
Davor wird aber wohl noch für das MK10 der Swiss Nachbau Hals + hochwertigen Nozzle getestet.
https://de.aliexpress.com/item/32851577070.html + https://de.aliexpress.com/item/32851517858.html
Wenn das SKR Mini E3 Board wieder drin ist und gut läuft werde ich wohl noch das LCD tauschen: de.aliexpress.com/item/4000349509983.html
Hat zwar die selbe Funktion, sieht aber besser aus und ist etwas komfortabler.
Und ganz vielleicht kommt irgendwann ein Filament Sensor dran, aber dessen Nutzen ist für mich nur sehr beschränkt: de.aliexpress.com/item/32829808063.html
So nun das größte Thema, die Linear Rails.
Eigentlich nicht nötig, aber bei mir verschlissen nach einem Jahr schon die Rollen und die X Achse hatte einen Platten. Um das ganze vor Verschleiß zu schützen und stabiler zu machen für einen DDE stand also der Umbau auf Linear Rails an.
Das BLV Kit ist eine schöne Option und für den nicht Pro gibt es eine Variante ohne Y Achse.
Also habe ich mich dran gemacht erstmal für die Y Achse eine Lösung zu konstruieren. Nach einigen Testläufen und weiterem Feinschliff bin ich mit dem Ergebnis äußerst zufrieden.
Bei der X Achse habe ich ohnehin meinen eigen DDE entwickelt, somit konnte ich mir da das Teil vom BLV Kit sparen, aber die Abstandshalter und die Befestigung für den Gurt sind willkommen.
Bei der Z Achse habe ich das BLV Kit voll verbaut, dazu dann auch die Dual Z Stepper Motor Option, einen Stepper Motor hatte ich eh übrig, nachdem ich für den DDE einen neuen leichten Steppermotor dazu gekauft hatte. Der alte E Motor wanderte nach Y und der alte Y Motor wurde der zweite Z Motor. Hier muss man dann daran denken die vRefs oder den Strom für die Motoren neu einzustellen.
Diese sehen nun auf dem Creality Board so aus:
X = 0,58v (0,725A) // Alles beim Alten
Y = 0,72v (0,900A) // Hier sitzt der alte E Motor, deswegen etwas mehr
Z = 0,76v (0,950A) // Weil es nun 2 Motoren sind wurde es um gut 30% erhöht, ab da gab es keine Probleme mehr
E = 0,56v (0,700A) // Der neue Stepper ist kleiner und braucht weniger
In Marlin 2.0 für das SKR Board wird direkt der Strom in der FW eingestellt, ab Zeile 2000 in der Configuration_adv.h:
#define X_CURRENT580
#define Y_CURRENT720
#define Z_CURRENT760
#define E0_CURRENT560
Die TCM2209 haben etwas andere Werte als die alten A4998 Treiber, halten aber theoretisch viel mehr aus.
Bei meinem Umbau hat der Drucker nun ein Volumen von 235x235x200, Z habe ich auf 200 limitiert, damit oben noch etwas Luft ist. Aber zurzeit sehe ich nicht, dass ich überhaupt so hoch drucken muss.
Allerdings liegt der Nullpunkt nicht bei 0/0 sondern bei -9/-8, also geht das Bett auf X von -9 bis +235 und auf Y von -8 bis +235, das ist dementsprechend in meiner Firmware eingerichtet.
Ich konnte durch den Umbau auch die Geschwindigkeit und die Beschleunigung anpassen. Die Werte dazu sehen nun so aus:
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE{ 500, 500, 6, 30 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION{ 500, 500, 100, 5000 }
#define DEFAULT_XJERK7.50
#define DEFAULT_YJERK7.50
#define DEFAULT_ZJERK0.25
#define DEFAULT_EJERK5.0
Die Steps haben sich bis auf E nicht verändert:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT{ 80, 80, 400, 420 }
E wird so auch vom Hersteller angegeben und konnte von mir bestätigt werden.
Während mein alter eigener Bautteilkühler ein Offset vom BLTouch von -55 auf X und -0 auf Y hatte, hat der neue DDE eines von -54 auf X und -6 auf Y. In Marlin 2.0 kann man das auch direkt im Menu am Drucker eingeben, oder übers Terminal: M851 X-54 Y-6
Cura kann ich an dieser Stelle nicht eingehen erklären, aber ich verwende zwei Plugins die ich nennen möchte:
- Linear Advance Settings // Damit kann man in den Profilen einen K Wert speichern, praktisch wenn man zwischen verschiedenen wechselt
- Octoprint Connection // So kann man Octorprint als Drucker einrichten
Hier aber noch meine jetzigen Profile: 1drv.ms/u/s!Au1UAvkWbNnQyYxG4sAr7BOg3eSjZg?e=lAT02T
Genauso halte ich es mit OctoPi, auch hier könnte man viel zu sagen, aber ich beschränke mich auf meine wichtigen Plugins:
- Bed Vizualizer // Ein tolles Tool um das Bed zusätzlich manuell zu leveln
- Fan Speed Controll // Entgegen des Namens kann man hiermit ein Einhorn beschwören, aber aufpassen, das Kotzt einen die Bude voller Regenbögen
- Tab Order + Themeify // Damit kann man das GUI nach seinen Wünschen gestalten
- Navbat Temperatur Plugin // Immer ein Auge auf die Temperatur, denn nun stet sie auch oben in der Navbar
Und weil es hier gut hinpasst noch meine Start, End und Abbruch Codes. Der Startcode steht in Cura, denn sonst hat das komischer Weise eine Verzögerung, aber Abbruch und End Code kommen direkt ins Octorprint.
Start
; Yamies Ender Start G-code
G28; Home all axes
G29; 3D Touch
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z6.5 F3000 ;
G1 X6 Y50 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X6 Y210.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X6.3 Y210.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X6.3 Y50 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 Z1 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G92 E0 ; Reset Extruder
M117 Druck in Arbeit!
Ende
; Yamies EnderCustom End G-code
G4 ; Wait
M220 S100 ; Reset Speed factor override percentage to default (100%)
M221 S100 ; Reset Extrude factor override percentage to default (100%)
G91 ; Set coordinates to relative
G1 F1800 E-5 ; Retract filament 10 mm to prevent oozing
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 F3000 Z20 ; Move Z Axis up 20 mm to allow filament ooze freely
G90 ; Set coordinates to absolute
G1 X0 Y0 F1000 ; Move Heat Bed to the front for easy print removal
M84 ; Disable stepper motors
M117 Abgeschlossen!
Abbruch
; Yamies Ender 3 Stop G-code
G4 ; Wait
M220 S100 ; Reset Speed factor override percentage to default (100%)
M221 S100 ; Reset Extrude factor override percentage to default (100%)
G91 ; Set coordinates to relative
G1 F1800 E-5 ; Retract filament 10 mm to prevent oozing
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 F3000 Z20 ; Move Z Axis up 20 mm to allow filament ooze freely
G90 ; Set coordinates to absolute
G1 X0 Y0 F1000 ; Move Heat Bed to the front for easy print removal
M84 ; Disable stepper motors
M106 S0
M117 Abgebrochen!
